Zeven dagen self-supported Packraften door een van de indrukwekkendste canyons van Peru

Simon Erst (partner in crime) praatte al drie jaar over het plan om de Rio Marañón te gaan peddelen. Uiteindelijk werd het idee een concreet plan. We wilden twee weken self-supported onderweg zijn, van Calmar tot Puerto Malleta – iets meer dan 200 kilometer door een van de indrukwekkendste rivierlandschappen van Peru.

De Río Marañón ligt in het noorden van Peru en is een van de belangrijkste bronrivieren van de Amazone. De rivier ontspringt hoog in de Peruaanse Andes en stroomt meer dan 1.400 kilometer naar het oosten. Bij Nauta komt hij samen met de Río Ucayali. Samen vormen deze rivieren de Amazone.

Onderweg snijdt de Marañón zich diep door de Andes. In miljoenen jaren heeft het water een indrukwekkende canyon uitgesleten. Steile hellingen, rotswanden en droge valleien bepalen een groot deel van het landschap. Op sommige plaatsen is de canyon tot wel 3.000 meter diep.

Het klimaat is heel anders dan je misschien verwacht bij Peru en het Amazonegebied. De bovenloop van de Marañón ligt gedeeltelijk in de regenschaduw van de Andes en is relatief droog. Overdag kan het er bijzonder heet worden met temperaturen boven 35 graden, terwijl de temperatuur 's nachts flink daalt. De neerslag verschilt per hoogte en locatie. In grote lijnen valt er meer regen tussen November en maart, terwijl de periode van juni tot Oktober doorgaans droger is.

Voor een meerdaagse peddeltocht betekent dit veel zon, intense hitte en vaak stevige tegenwind die door de smalle vallei wordt geleid. Die omstandigheden zouden een belangrijk onderdeel van ons avontuur worden.

We verzamelden informatie, spraken met mensen die de rivier al kenden en hielden het waterpeil in de gaten. Vooral de ervaringen van Vera Knook, Luigi Marmanillo en onze oude peddelvriend Stefan Verhagen waren waardevol.

Maar toen liep ineens alles anders dan gepland. Slechts drie dagen voor onze vlucht moest Simon geopereerd worden aan zijn elleboog. Een frisse wond, maar Simon wilde mee. Daarom besloten we de trip aan te passen, zodat hij misschien toch meekon. Eigenlijk mocht hij 2 weken niet bewegen. Na ongeveer tien dagen in Peru kon Simon zich eindelijk met ons instappen op de rivier. We hadden zijn elleboogbrace aangepast zodat hij ermee kon peddelen. De hechtingen zaten er nog in en om de wond droog te houden, droeg hij een droogpak wat meer een Sauna werd..

Onze oorspronkelijke expeditie van twee weken werd uiteindelijk een tocht van zeven dagen. We begonnen in Balsas en peddelden ongeveer 140 kilometer tot Puerta Malleta. Alles wat we nodig hadden, namen we zelf mee. Geen bevoorrading onderweg, geen volgauto – alle uitrusting en voeding moest in of op onze packrafts passen.

50 eieren en een Lidl-karretje

Oorspronkelijk hadden we eten voor tien dagen gepland: linzen, kikkererwten, bonen, havermout en niet minder dan 50 eieren. Daarnaast namen we twee MSR-branders (outdoor kooktoestelletjes) mee. Het liefst kookten we 's avonds op een kampvuur, terwijl we de branders gebruikten voor een snel ontbijt in de ochtend. 

Met al dat eten en de rest van onze uitrusting ontdekten we al snel de grenzen van onze pakcapaciteit. Packrafts hebben verrassend veel bergruimte, maar dat maakt het ook verleidelijk om steeds nog iets extra's mee te nemen.

Omdat Simon zijn arm niet goed kon gebruiken, kocht ik een klein karretje bij Lidl zodat hij zijn bagage niet hoefde te dragen voor de vlucht en op de busstations. Dat werd al snel het bagagerek van mijn packraft. Water en de eieren vonden er een plekje op. Een wat ongebruikelijke oplossing, maar het werkte verrassend goed. Het karretje werd ineens ook gebruikt om hout te verzamelen voor het kampvuur en stenen te transporteren als we het Camp opbouwden. 

De 50 eieren overleefden de reis zonder problemen. We hebben er bijna allemaal opgegeten.

Pachamama is the Boss!

De eerste dagen maakten al snel duidelijk wie er tijdens deze expeditie echt de baas was. Het waren niet de stroomversnellingen en Simons arm, waar we ons vooraf druk om hadden gemaakt. Het waren de elementen: wind, de hitte, het zand en de zandvliegen.

De wind stak meestal rond tien uur op. Met stevige windvlagen recht tegen ons in was het zand overal: in ons eten, in ons haar, in de slaapzakken en natuurlijk in de tenten. We konden schoonmaken, schudden en uitkloppen wat we wilden. Even later lag alles weer onder het zand. Uiteindelijk moesten we het gewoon accepteren. Je kreeg er in ieder geval een gratis gezichtsscrub bij!

Op windstille momenten namen de zandvliegen het over. Ze waren behoorlijk hardnekkig en werden al snel een vast onderdeel van onze dagelijkse routine. Zonnebrand en insectenwerend middel (aka jungle parfum) behoorden tot de belangrijkste spullen in onze uitrusting.

Daarbovenop kregen verschillende groepsleden last van diarree en buikkrampen. Dat kostte behoorlijk wat energie.

Op de derde ochtend lag ik in mijn tent en dacht: dit is een moment voor radicale acceptatie. We waren op de Rio Marañón, midden in prachtige canyon, alle andere dieren en planten hier zijn aangepast en dit waren nu eenmaal de omstandigheden. We konden ze niet veranderen. We konden alleen bepalen hoe we ermee omgingen.

De Maranon is de baas. Alle natuur is aangepast, nu wij nog. 

We hebben dit nooit als groep besproken. Toch leek iedereen voor zichzelf op een vergelijkbaar punt uit te komen. Hoe minder energie we besteedden aan het vechten tegen de omstandigheden, hoe makkelijker we ons eigen ritme vonden. Niet alles hoefde comfortabel te zijn om ervan te kunnen genieten.

Tegenwind en prachtige ochtenden

Onze dagelijkse routine was eenvoudig: opstaan, ontbijten, inpakken, de boten laden en vertrekken voordat de zon tevoorschijn komt en ons van het strand brand.  Meestal legden we tussen de 20 en 25 kilometer per dag af.

Vooral de vroege ochtenden waren prachtig. Iets koeler en als de wind uitbleef, was het heerlijk peddelen. De lucht aangenaam en we konden ons gewoon met de stroming mee laten drijven. Benen uit de boot, rondkijken en genieten van het landschap. 

Krachtig water, overzichtelijke lijnen

De meeste stroomversnellingen lagen rond WW III, met een paar passages die we eerder als WW IV zouden inschatten. Het water zag er vaak indrukwekkend uit: grote golven, krachtige stroming en veel beweging.

 

Dat is een interessant kenmerk van de Marañón. Water dat er krachtig en indrukwekkend uitziet, is niet automatisch technisch moeilijk. Natuurlijk vraagt het om respect en een goede inschatting van de situatie. De lijnen waren duidelijk is, dus het was genieten van de rit. Vaak was het klassiek read-and-run: het water lezen, de lijn herkennen en varen.

Natuurlijk ging niet alles perfekt. In een grote, enigszins verborgen wals had Simon kort daarvoor al behoorlijk wat tijd doorgebracht. Ik zag de hydrauliek, maar schatte de situatie verkeerd in. Een moment later hing ik in dezelfde wals, en werd ik flink door elkaar geschud. 

Ook packrafts kunnen in zulke hydraulische plekken worden vastgehouden, vooral in krachtige gaten waar het water terugstroomt. Een goede herinnering dat ook op een rivier met veel overzichtelijke lijnen afzonderlijke passages de nodige aandacht vragen.

Packrafts met bagage – een verrassing

Een andere positieve verrassingen van deze reis was hoe goed onze packrafts zich met alle bagage lieten varen.

We hadden ongeveer 10 tot 15 kilo materiaal in onze boten. Ondanks die belading voelden ze helemaal niet log aan. Ze liepen goed door de stroomversnellingen, bleven precies en wendbaar en waren ook in de grotere golven erg leuk om mee te varen.

Ik heb ervaring met meerdaagse tochten in volledig beladen kajaks. In vergelijking daarmee had ik tijdens deze reis regelmatig het gevoel dat de beladen packrafts zelfs makkelijker en prettiger peddelden. Natuurlijk hangt dat af van de boot, de manier waarop je hem laadt en de omstandigheden op de rivier. Maar mijn ervaring op de Marañón was bijzonder positief.

De extra bergruimte is een groot voordeel. Je kunt wat meer comfort meenemen: een grotere slaapmat, extra eten of een paar luxeartikelen als een extra tarp en een vishengel. Bijna een beetje glamping op de rivier!

Tijdens een langere expeditie, zeker onder veeleisende omstandigheden, maakt dat echt verschil. Ik ga beslist vaker meerdaagse tochten met een packraft maken. En als ik opnieuw zo'n expeditie zou ondernemen, zou de packraft weer mijn eerste keuze zijn.

Koken, eten en luisteren naar de jungle

Tegen de avond waren we voldaan. De lange peddeldagen, de hitte en de maagproblemen hadden hun tol geëist. Juist daarom was het zo fijn om op het kamp een vuur te maken, samen te koken en naar de geluiden van de jungle te luisteren. Dat waren extreem dankbare momenten. 

We hadden het geluk dat Simon en Dominik allebei opgeleide koks zijn. In het begin namen zij de keuken voor hun rekening. Ze wisten van onze eenvoudige expeditie-ingrediënten telkens weer heerlijke maaltijden te maken. Elke maaltijd was iets om naar uit te kijken.

Rond half zeven werd het donker. Dat was meestal het moment waarop we aten.  Zelfs eenvoudige gerechten smaken dan fantastisch. Op een avond aten we gebakken aardappelen met ratatouille van uien, wortels en knoflook. Niet bijzonder ingewikkeld, maar na een hele dag peddelen was het een feestmaal. Warm, zout en vers bereid boven het vuur, samen met vrienden gegeten. Precies wat we nodig hadden. 

Terwijl we aten, viel de duisternis om ons heen. De jungle zat vol geluiden: vogels, insecten en natuurlijk de rivier zelf. Het was er nooit echt stil. Rond het vuur zitten, genieten van lekker eten, de dag nog eens doornemen en luisteren naar de jungle werden enkele van mijn favoriete momenten van de reis. Intense dankbaarheit was daar. 

En het zand? Natuurlijk zat dat ook bij het eten. Zand in het eten, in ons haar en in onze slaapzakken. Uiteindelijk stop je met proberen het overal weg te krijgen. Je leert er gewoon mee leven.

Een goede groep maakt het verschil

We waren met vier vrienden die elkaar goed kenden. Toch is een meerdaagse expeditie iets heel anders dan samen een dagje gaan peddelen. Je brengt vrijwel de hele dag met elkaar door en deelt de inspanning, de maaltijden en de kampeerplekken. En als de omstandigheden iets extremer worden, zijn er niet veel mogelijkheden om elkaar even te ontlopen.

Tijdens een expeditie waarin je weinig controle hebt over de wind, de hitte, diarree en andere omstandigheden, zit je niet ook nog te wachten op spanningen binnen de groep. Onze groep werkte gelukkig goed samen. 

Een cadeau aan het einde

Tegen het einde van de reis werd het landschap steeds groener en dichter begroeid. De droge stukken lagen achter ons en de canyon liet zich nog eens van een andere kant zien. We zagen schorpioenen en kleurrijke hondert en duizendpoten, luisterden naar de jungle en vonden steeds meer ons eigen ritme.

Een van de dingen die me bijzonder zijn bijgebleven is de regenbuien. De lucht koelde af, de wind ging liggen en het zand bleef op de grond. Geen zandvliegen, geen tegenwind. Alsof de canyon ons dan een klein regenbuitje cadeaut gaf.

Met iedere dag voelden we ons meer verbonden met het landschap. We waren niet langer alleen bezoekers die alles probeerden te controleren, maar een kleine groep peddelaars die een tijdje met de rivier onderweg was in dit ecosysteem. 

Na zeven dagen en ongeveer 140 kilometer bereikten we Puerta Malleta. Wat oorspronkelijk als een expeditie van twee weken was gepland, was een korter maar mooi avontuur geworden.

We hadden tegenwind, hitte, irritante sandflies, maagproblemen en een aantal vermoeiende uren op het water meegemaakt. Maar we hadden ook vriendschap, prachtige ochtenden, mooie stroomversnellingen, indrukwekkende landschappen en heerlijke avonden rond het kampvuur.

De Marañón herinnerde ons er opnieuw aan dat niet alles volgens plan verloopt. Soms moet je gewoon accepteren wat er op je pad komt. Niet wachten totdat omstandigheden perfect zijn, maar genieten van wat er is. 

Een geweldige groep, een indrukwekkende rivier en een avontuur dat ons nog lang zal bijblijven. En iedere peddelslag was het waard.

Peddelaars: Kasi Fellmann, Domenic Heer, Simon Ernst, Maud Verboven 

Geschreven door Maud Verboven 2026 

Wildwater gids kanuschule Versam sinds 2009

Tripbericht - Kajakfahren in Kolumbien 2022 - 2023

 

Kolumbien ist ein Land, das du aus den Achtzigern oder von Netflix kennst. Man verbindet es meist mit Drogenkartellen, Kokain und Gewalt. In diesem Blog lernst du dieses Land anders kennen, nämlich aus der Sicht von drei Kajakfahrerinnen. Geschrieben von Maud Verboven. 

Anfang Dezember flogen wir drei, Yvonne, Manuela und Maud, mit unseren Kajaks in die Hauptstadt von Kolumbien, nach Bogata. Wir sind am späten Abend gelandet und checkten in einem Hotel in der Nähe des Flughafens ein. Nach einem kurzen, aber wohlverdienten Schlaf stiegen wir am nächsten Tag früh in den örtlichen Bus und fuhren zu unserem ersten Paddelziel, San Augustin. 

Das Reisen mit Kajaks in Kolumbien ist etwas komplizierter als in Ländern wie Ecuador oder Nepal. Busse mit Dachgepäckträgern wurden durch moderne Busse ohne Gepäckträger ersetzt. Mit etwas Glück passen 2 Kajaks in die Bodega des Busses.  Die gute Nachricht ist, dass die Paddel-Community in Kolumbien immer noch wächst und es mehr und mehr Möglichkeiten gibt, Kajaks zu mieten. 

 

Wir sind erleichtert, als wir am Flughafen von Bogota wieder mit unseren `Surfbrettern` zusammenkommen!

 

Der erste Ort, den wir besuchten, ist San Agustin. Es gibt 45-Minuten-Flüge von Bogota nach Pitalito, einer Stadt in der Nähe von San Agustin, aber wir entschieden uns für die lokale Erfahrung und nahmen den Bus. Nach einer viel längeren Busfahrt als geplant (über 14 Stunden), verursacht durch eine Buspanne und einigen anderen Überraschungen kamen wir schliesslich um 22 Uhr abends in unserer Unterkunft in San Agustin an.

 

San Agustin, das Dorf der Felsskulpturen und mystischen Figuren. 

San Agustin ist ein Bauerndorf, das auf 1730 m über Meer im Departement Huila in den Anden liegt. 

 

 

San Agustin ist für eine grosse Anzahl von Steinskulpturen aus der Zeit von 100 bis 1200 n. Chr. bekannt geworden, die zum Unesco-Welterbe gehören. Obwohl wir uns alle für Geologie interessieren, ist unser Hauptgrund für den Besuch eine andere Art von Steinen, nämlich die im Fluss, über die wir boofen und hinter denen wir in die Kehrwasser ein- und aussschlaufen wollen . 

 

Bananen und Platano wachsen das ganze Jahr über und sind Teil jeder Mahlzeit, die du in Kolumbien isst.  

 

Es dauerte einen Moment, bis man von der ungeduldigen europäischen Mentalität auf die kolumbianische umgeschaltet hat: "Aaah no pasa nada". In Kolumbien lässt sich niemand die Laune von banalen Dingen wie einer Stunde Verspätung oder einem kaputten Bus verderben. Der Busfahrer legt laute Salsa-Musik auf, singt laut und schunkelt im Takt der Musik, glücklich darüber, dass der Bus repariert und wieder auf der Strasse ist. Es ist eine gute Erinnerung daran, dass wir uns einfach ein bisschen mehr entspannen und mit dem Strom schwimmen müssen. Ja, es fühlte sich gut an, wieder in Kolumbien zu sein!

 

 

Müde, aber zufrieden ziehen wir in die Cabana ein, die in einem grossen, dichten Garten liegt, der mit allerlei bunten Blumen und Pflanzen gefüllt ist. 

 

la buena vibra

Der Rio Magdalena ist ein Paradies für kaffeetrinkende fortgeschrittene Kajakfahrer, mit unzähligen Kaffeefeldern an den steilen Hängen des Flussufers und 100 km fantastischem Wildwasser. Wir begannen mit den leichten Wildwasserabschnitten der Klasse II / III, die überraschend viel Spass machten und spritzig waren. 

 

Nach ein paar Tagesausflügen waren wir bereit für eine mehrtägige Tour, die direkt unterhalb der Stadt San Agustin begann. Wir hatten das Glück, dass der Wasserstand am Pegel Puente Isnos aufgrund von Regenfällen in der Nacht zuvor 2,40 m betrug. Das bedeutete, dass wir endlose Stromschnellen der Klasse III geniessen konnten. Die Kajaks waren schwer gepackt mit dem Essen und der Campingausrüstung, was definitiv ein Vorteil war, um durch die dickeren Walzen zu paddeln und nicht stecken zu bleiben. 

 

Die Ernte findet zweimal im Jahr statt. In dieser Hütte werden die Kaffeebohnen gewaschen und geschält. 

 

Wir übernachteten in einer einfachen offenen Hütte auf einer Kaffeeplantage. Weil Kolumbien so nah am Äquator liegt, gibt es keine Jahreszeiten, wie wir sie kennen. Der Sonnenuntergang ist gegen 18:15 Uhr. Wir geniessen die langen Abende, wenn wir im Trockenen sitzen und den Geräuschen der Natur lauschen, die am Tag den typischen Abend- und dann den Nachtgeräuschen weichen. 

 

Die Mandarinen-, Bambus- und Bananenbäume spenden den kleinen Kaffeepflanzen den dringend benötigten Schatten und Schutz vor der intensiven Sonne. 

 

Am nächsten Tag kam der alte Bauer mit seinem Pferd vorbei, er grüsste und erkannte mich aus den Vorjahren und lächelte. Ich drückte ihm 30.000 kolumbianische Pesos, umgerechnet 6 Schweizer Franken, in die Hand und sein Lächeln wurde breiter. Für ihn ist das der Wert eines halben Tageslohns.  Wir packten ein und paddlten bis zum Nachmittag und erreichten die Ausstiegsstelle in Puente Guatipan. Der Taxifahrer holte uns, wie vereinbart, ab und wir fuhren zurück ins Dorf San Agustin. 

 

 

Als Nächstes stand das Highlight unserer Tour an, die Magdalena-Schlucht. Seit ich 2020 das letzte Mal in Kolumbien war, habe ich oft davon geträumt, wieder in der Magdalena-Schlucht zu kajaken. Dieser wunderschöne Schluchtabschnitt hat eine Menge toller Boofs und jede Menge cooler Moves, die die Paddler unterhalten.

 

Sogar am steilen Hang sind Kaffeefelder zu finden. 

 

Die Magdalena-Schlucht ist eine Mischung aus dem Giarsun- und dem Ardez-Abschnitt des Inns. Ein bisschen breiter mit mehr Wasser, ein bisschen tiefer mit grösseren Felsen und diese Paddelparty ist 17 km lang. 

 

Das Ökosystem des Paramo an der Quelle des Magdalena-Flusses besteht aus Pflanzen, die Mineralien an das Wasser abgeben, was seine braune Farbe erklärt. 

Ein Foto aus dem Jahr 2019, das den Helicopter Drop aus der Magdalena-Schlucht zeigt. Dieser Favorit darf in diesem Blog nicht fehlen. 

 

Oberhalb dieser Flussabschnitte gibt es keine grösseren Städte, daher ist die Wasserqualität wirklich sauber. Bei einer Lufttemperatur von etwa 25 Grad und einer Wassertemperatur von 15 Grad ist das Paddeln sehr angenehm. Obwohl wir nicht alle Abschnitte gepaddelt haben, beschliessen wir, nach Süden zu fahren. 

 

Im Magdalena Canyon fühlt sich der Mensch zwischen den hohen Felswänden und dem dichten Dschungel klein. 

 

Mocoa, die Stadt im tropischen Regen- und Nebelwald. 

Nach einer 4-stündigen Fahrt in einer Cammionetta kommen wir in Mocoa, der Hauptstadt von Putumayo, an.  Putumayo ist ein Departement im Südwesten Kolumbiens, das an Perú und Ecuador grenzt.  Die Böden des Departements sind prädestiniert für die Landwirtschaft. Mocoa hat aufgrund seiner Lage auf 604 Metern Höhe ein heisses und feuchtes Klima. 

 

Die Umgebung besteht hauptsächlich aus Nebelwald, der von Wasserfällen, Flüssen, bunten Blumen und dichtem grünen Dschungel geprägt ist.

 

 

Am ersten Tag sind wir eine Strecke gepaddelt, die für uns alle neu ist. Von einem Ort namens Capucana wanderten wir eine halbe Stunde einen kleinen Dschungelpfad hinab. Wir hofften, eine mögliche Einmündung des Rio Mocoa zu finden, direkt unterhalb einer engen Schlucht. 

 

Im Hintergrund ist die Hängebrücke zu sehen, die den Anfang dieses Abschnitts darstellt. 

 

Ich war vor 10 Jahren schon einmal hier, aber im Laufe der Jahre haben sich sogar die grossen Felsen durch die Schlammlawinen verschoben, der Fluss hat sich stark verändert, kurz gesagt, ein neuer Fluss. 

 

 

Wir treffen auf wunderschönes Wildwasser der Klasse III - IV. Die Stromschnellen folgen in einem zügigen Tempo aufeinander.  Eine neue Strecke für uns alle, ohne Notausgang und ohne Strasse in der Nähe. Wir waren ganz allein mitten im Dschungel und wir mussten unseren Paddelstil anpassen.

 

Wir liessen uns Zeit und überprüften regelmässig, ob wir eine sichere Linie durch die Stromschnellen hatten.

 

Wir stiegen an der Eisenbrücke aus, die zur Hauptstrasse nach Mocoa führte. Diese 12 Kilometer lange Strecke war, mit einem Wort, fantastisch. 

 

Nach der vertrauten Mahlzeit aus Reis, Kochbananen, Bohnen und einem Stück Huhn fielen wir in den wohlverdienten Schlaf in einem Hotel im lauten Zentrum von Mocoa. Das empfehlen wir niemandem, der nachts ruhig schlafen will. Die Stadt Mocoa schläft nicht, und der Imbissstand gegenüber dem Hotel verkauft die ganze Nacht über Fast Food. Es wäre besser gewesen, eine Unterkunft ausserhalb der Stadt zu nehmen. 

 

 

Neben den wunderbaren Paddelbedingungen hatte das tropische Klima auch eine aktivierende Wirkung auf meine Ohrenentzündung, die schon seit Tagen schlummert. Yvonne und Manuela paddeln auf der kommerziellen Raftingstrecke des Rio Mocoa, während ich mit Ohrenschmerzen im Hotel blieb. Obwohl Putumayo in den 1980er Jahren wegen seiner Verbindung zum Amazonas und seinen Kokaplantagen alles andere als friedlich war, ist die Sicherheitslage seit langerem gut. Wir haben uns nicht einen Moment lang unsicher gefühlt. Zeit, zu einem anderen Fluss weiterzuziehen.

 

Paicol, das Dorf mit den vier Ecken 

Der nächste Kajakspot ist Paicol, ein kleines Dorf am Rio Paez, der über 70 km Wildwasser bietet. Leider waren aufgrund eines Erdrutsches in der Woche zuvor die besten Klasse IV-Abschnitte des Rio Paez gesperrt. Erwarte keinen Kajak-Hotspot, denn dieses Dorf ist bisher als Kajakziel unbekannt und im ganzen Dorf gibt es nur einen Kajakfahrer, Daniel. 

 

Hier paddelten wir mit Daniel zwei weitere schöne WW III Abschnitte. 

 

Nach zwei Tagen in Paicol fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nach Cocorna... eine weitere 14-stündige Busfahrt. 

 

Von Mariquita nach Honda

Auf dem Weg nach Cocorna beschlossen wir, schnell den unteren Teil des Rio Gualli zu paddeln, um die lange Reise zu unterbrechen.  Wir schickten unsere Taschen mit dem örtlichen Transport zum Busbahnhof in Honda und paddelten den Fluss hinunter, um sie abzuholen. Das Wildwasser und die Landschaft sind wunderschön und abwechslungsreich, aber nachdem wir 3 Stunden nonstop gepaddelt waren, stiegen wir an einer Brücke aus und trampten mit unseren Kajaks auf einer "Traktormulla" zum Busbahnhof von Honda, um unsere Taschen abzuholen und unsere Reise nach Cocorna fortzusetzen. 

 

Rio Gualli: 30 km WW II - III+

 

Regnerische Cocorna

Cocorná ist eine Stadt und Gemeinde im kolumbianischen Departement Antioquia. In Cocorna treffen wir uns mit Mael, der die letzten beiden Sommer mit uns in Versam gearbeitet hatte und den Rest des Jahres in Kolumbien lebt. Hier verbringen Yvonne und ich unsere letzten Tage. Wir paddeln auf dem Rio Verde und dem Rio Calderas in dieser Region. Das Wildwasser hier ist auch hier absolut Weltklasse und die Landschaft fantastisch.

 

Wunderschöner Wasserfall, der in den Rio Verde stürzt. 

 

Uns läuft hier die Zeit davon. Cocorna ist ein wunderbarer Abschluss eines einmonatigen Paddelurlaubs in Kolumbien. Wir haben viel gelacht, viele verschiedene Gebiete gesehen, verschiedene Flüsse gepaddelt, Musik gemacht und mit den freundlichen Einheimischen gefeiert.  Es hat alles in einem Land: tropische Strände, hohe Berge, Kaffeeplantagen, koloniale Dörfer, farbenfrohes Ambiente und wunderschönen Dschungel!  Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass Kolumbien derzeit sicher ist und ein grossartiges Land zum Kajakfahren und Reisen ist.

 

Top Tipp: wenn du auf eigene Faust wil reisen willst, ist es äusserst nützlich, zuerst ein wenig Spanisch zu lernen, da die grosse Mehrheit der Kolumbianer kein Word Englisch spricht.

 

 

 

Im kommenden Winter bietet die Kanuschule Versam wieder eine bestens organisierte und geführte Kajaktour nach Kolumbien an. Weitere Informationen werden bald folgen.

 

We'll be back.

 

Ein Dankeschön an das Rafting-Unternehmen Yaco Extreme für den herzlichen Empfang, die Bilder und die Shuttles in Mocoa.